Comme de nombreux entrepreneurs, Kalle Lasn a de grandes idées et des rêves encore plus grands. Il parle de 100 millions de dollars de ventes, de la réduction des parts de marché des géants, de la réinvention de l'idée même de la société, de l'invention d'un 'nouveau genre de cool'. Les entrepreneurs ont besoin d'aplomb, mais Lasn l'amène à de nouveaux sommets car, comme il s'exprimait un après-midi récent dans son bureau de Vancouver, il n'avait même pas de produit.
Il avait cependant une idée pour un produit et quelques semaines plus tard, il a mis au point des détails qui, s'est-il engagé, le mettraient sur le marché d'ici octobre. Le produit est une sneaker, mais d'une manière amusante qui est presque accessoire. C'est ce qu'on appelle le point noir, et les idées de Lasn tournent toutes autour de cette marque – ou anti-marque. Cette distinction compte beaucoup pour Lasn car au cours des 15 dernières années, il s'est fait un nom comme l'un des adversaires les plus virulents de l'ensemble du concept de marque, de publicité et de marketing. Le magazine qu'il a cofondé, Adbusters , se consacre à la satire, à la critique et à l'attaque catégorique de grandes entreprises telles que Nike, Philip Morris, ExxonMobil et McDonald's et leurs images publiques soigneusement conçues.
En 1999, Lasn (qui prononce son nom, en gros, kol-lay lazzen) publie Confiture Culturelle , un livre qui dénonce la « pollution mentale » du marketing, impliquant une culture des images médiatiques et des arguments de vente sans fin pour des taux croissants de dépression, d'alcoolisme, voire de suicide. Il a écrit que le livre Printemps silencieux et d'autres totems de la conscience environnementale « nous ont choqués en nous faisant réaliser que notre environnement naturel était en train de mourir et ont catalysé une vague d'activisme qui a changé le monde. Il est maintenant temps de faire de même pour notre environnement mental. Les solutions proposées impliquaient le « démarketing », la « subversion » et une « guerre de l'information de guérilla ».
Lasn avait déjà lancé une guerre contre la « pollution mentale » du marketing d'entreprise. Il n'y avait qu'un seul problème : « Nous étions en train de perdre.
Cela ne ressemble pas à quelqu'un dont le prochain mouvement serait sur le marché des dollars de consommation. Mais voici la chose à propos de la guerre de l'information de la guérilla que Lasn et son équipe tournante d'environ deux douzaines d'employés à Adbusters se battaient : « Nous étions en train de perdre », admet-il. Alors que l'Adbusters Media Foundation a suffisamment d'audience pour le garder hors du rouge – le magazine se vend 7,95 $ le numéro et a un tirage international de 120 000, selon Lasn – il a eu peu de succès à obtenir ses anti-publicités incendiaires. dans n'importe quel lieu grand public. Alors plutôt que de simplement attaquer Nike - bien que, comme nous le verrons, cela reste son obsession - Adbusters produirait sa propre chaussure rivale, avec des matériaux respectueux de l'environnement et un travail éthique. Comme beaucoup de marques avant elle, Blackspot serait conçu pour représenter de grandes idées : dans ce cas, l'entrepreneuriat social et le capitalisme de base. 'Et, bien sûr, proposer un antilogo ', proclame Lasn, semblant excité, comme il le fait souvent, 'nous passons des pleurnicheries à l'action.'
L'action n'a pas été facile. Trouver un fabricant, d'une part, a pris beaucoup de temps. De plus, Lasn a l'habitude de s'aliéner les gens - et pas seulement ses rivaux. Un partenaire potentiel est en fait devenu un rival et a battu Lasn sur le marché avec une approche différente de la sneaker antipreneuriale. Et même certains Adbusters les fans ne sont pas sûrs que toute la notion d'antilogo ne soit pas qu'un double langage pour hypocrisie.
Pourtant, l'idée de Blackspot est provocatrice, fusionnant protestation et rébellion avec des stratégies d'achat pour un monde meilleur. Souvent, lorsqu'une nouvelle marque ou un nouveau produit est inventé, ses créateurs s'efforcent alors de décrire (ou d'inventer) son sens le plus profond ou sa grande idée. Ici, la Grande Idée est venue en premier, et c'est le produit qui est inventé après coup. Lasn veut fusionner le marché des marchandises avec le marché des idées : la question est de savoir si le Blackspot sera à la hauteur des nobles objectifs de Lasn – ou si ces objectifs finiront par ressembler à la rhétorique vide d'un autre pitchman.
Le plan de la sneaker a été annoncée dans le numéro d'octobre 2003 de Adbusters . La controverse sur les conditions de travail dans les usines asiatiques où une grande partie de la fabrication de baskets a été sous-traitée s'est apaisée depuis les années 1990, mais une partie du problème semblait être de trouver une nouvelle façon d'exercer une pression - et d'offrir aux consommateurs une chance d'exprimer leurs opinions par les achats. La chaussure proposée était essentiellement une Converse Chuck Taylor All Star noire avec son logo traditionnel remplacé par une tache circulaire et une tache noire estampée sur la semelle comme représentation visuelle de l'anti-marque. On pense que la Chuck Taylor était une sneaker rebelle, portée par les Ramones et les punks rejetant la mode. L'année dernière, Converse a été rachetée par Nike, faisant de la chaussure une cible symbolique idéale. 'Nous voulons faire une sorte de contrefaçon lâche de Converse', dit Lasn. À première vue, cela ressemblera à cette sneaker emblématique, mais en y regardant de plus près, il y aura divers « ajustements », de sorte que « vous réalisez soudain que c'est quelque chose de plus qu'une Converse ».
L'Adbusters Media Foundation a son siège social dans une maison centenaire de cinq étages située dans un immeuble principalement résidentiel de Vancouver, en Colombie-Britannique, et bien qu'il y ait une sorte d'atmosphère de coopérative universitaire, l'endroit était animé d'activités lors d'une récente visite . Le directeur créatif du magazine, Michael Simons, et le « producteur » Paul Shoebridge (oui, Shoebridge) sont chargés de négocier les différentes barrières qui séparent la vision ambitieuse de Lasn de la réalité désordonnée. Shoebridge se souvient avoir pensé que la prochaine étape consisterait simplement à rechercher une liste d'usines acceptables et à en choisir une. Il a travaillé au téléphone, parlé à divers contrôleurs des droits et ainsi de suite, et a constaté que si de nombreuses organisations suivaient les problèmes, personne ne semblait garder un œil sur qui – si quelqu'un – faisait les choses correctement.
Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Amérique du Nord, Adam Neiman était intrigué. Neiman est président et co-fondateur de No Sweat Apparel, à West Newton, dans le Massachusetts, qui vend une variété de vêtements - T-shirts, jeans, pantalons de yoga - qu'il promet d'être « 100% fabriqués par les syndicats ». Dans le Blackspot, il a vu une opportunité de lier les « esthètes anarchistes » qui Adbusters atteint avec la « foule des droits des travailleurs » No Sweat courts. Il a appelé Lasn et lui a proposé de gérer les problèmes de production et d'approvisionnement en échange d'une co-promotion, car, dit-il, 'Kalle est un excellent promoteur'.
Dans le Blackspot, Neiman a vu une chance de lier les anarchistes de Lasn avec sa propre foule de droits des travailleurs. Au lieu de cela, Lasn lui a dit d'aller se faire foutre.
Selon Neiman, Lasn était intéressé mais avec la mise en garde notable qu'il ne voulait pas de contrat formel. No Sweat avait une ligne sur une usine en Indonésie et travaillait avec une organisation non gouvernementale qui a interviewé ses travailleurs - mais Neiman n'a pas voulu donner les détails à Lasn jusqu'à ce qu'il ait plus d'engagement. «Et il a dit:« Je ne pense pas que nous allons faire quoi que ce soit avec vous », dit Neiman. La version de Lasn est à la fois moins précise et moins diplomatique : 'Nous leur avons dit d'aller se faire foutre', se souvient-il avec désinvolture.
Et c'était ça – jusqu'à ce que Neiman voit un article qui citait Lasn dénigrant le mouvement antisweatshop comme étant des tortionnaires et des pleurnichards. « J'ai fait exploser ma pile », dit Neiman. «J'étais juste furieux. Et j'ai dit: 'F---, faisons ça nous-mêmes.' En janvier, No Sweat a envoyé une note à 6 000 personnes sur sa liste de diffusion annonçant son intention de fabriquer une sneaker - noire, basse, de type Converse - dans l'usine indonésienne. Quelques centaines de précommandes ont rapidement suivi. Cela a été utilisé pour produire 1 500 paires de baskets No Sweat, qui ont depuis été vendues sur le site Web de l'entreprise et dans une poignée de magasins. Neiman emprunte une partie de Adbusters ' rhétorique anti-Nike, ajoutant des stratégies comme mettre un dépliant dans chaque boîte à chaussures avec un récapitulatif rassurant des avantages sociaux des travailleurs. Des lots ultérieurs ont été produits et vendus, et Neiman a conclu un accord de co-branding avec le groupe anti-guerre féminin Code Pink pour un modèle rose et avec le magazine de gauche Mother Jones pour un haut rouge. Il dit qu'il prévoit d'autres transactions comme celle-ci et qu'il entend de plus en plus de détaillants.
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Lasn semble totalement imperturbable par l'existence d'une chaussure qui, pour la plupart des observateurs, délivre les choses dont il vient de parler. L'usine indonésienne utilisée par No Sweat, affirme-t-il, « n'était pas assez bien pour nous ». Parler à Kalle Lasn en personne est un peu un exercice de dissonance cognitive. C'est selon toutes les apparences un homme sympathique de 62 ans, à l'accent charmant, souriant comme le boulanger du quartier qui veut que votre entreprise se répète. Né en Estonie, Lasn dit qu'enfant, il a vécu dans un camp de personnes déplacées allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ; ses parents ont ensuite déménagé la famille en Australie et, jeune homme, Lasn a fondé une société d'études de marché à Tokyo. Il « a gagné beaucoup d'argent », a épousé une Japonaise, a immigré à Vancouver et a poursuivi la réalisation de films documentaires. Passionné par la nature, il s'est engagé dans une bataille de relations publiques avec l'industrie forestière canadienne - une escarmouche d'information de guérilla - et cela l'a amené à Adbusters et « brouillage culturel ». Le but du brouillage culturel est de saper le flot incessant d'argumentaires de vente manipulateurs qui nous parviennent de toutes les directions, portant atteinte à la santé mentale du consommateur saturé de médias.
Malgré sa présentation affable, une bonne partie de ce que Lasn a à dire semble spécifiquement conçue pour mettre quelqu'un d'autre très en colère. Il fait tout son possible pour insulter à la fois les militants de gauche et les titans du monde des affaires – toujours avec un sourire. Ce n'est pas un homme qui s'intéresse au compromis ou à la construction de ponts ou au partage du contrôle, et en effet ses employés lui renvoient toute question de la moindre substance : Adbusters et Blackspot sont tous deux des extensions de l'état d'esprit singulier de Lasn, point final. Mais d'une manière bien plus importante que les détails de la production, c'est cet état d'esprit qui, selon lui, distinguera le Blackspot. Il va au cœur de l'intersection entre les idées et la consommation. Quel est le pouvoir réel d'une marque - ou d'un anti-marque - ?
Pour Lasn, le Blackspot illustre un nouveau type de capitalisme de base, conduit par des entrepreneurs motivés par autre chose que l'accumulation de richesse. Cela pourrait donner aux consommateurs une nouvelle voix sur le marché, leur permettant d'adhérer à un ensemble d'idées qui remettent en question les mégacorporations qui dominent tant d'industries. L'attitude de Lasn envers Nike est particulièrement viscérale, et dans la conversation, il se réfère à son PDG, Phil Knight, comme un « esprit fou » au moins six fois. Pourquoi ce niveau de colère personnelle ? En partie parce qu'il n'aime pas la façon dont Nike a traité les allégations d'ateliers clandestins des années 1990. Knight 'a en quelque sorte ignoré le mouvement sans atelier de sueur aussi longtemps qu'il le pouvait', affirme Lasn. « Le nettoyage de ces usines n'est pas quelque chose qu'il a fait par bonté de cœur, pour autant que je sache. C'est quelque chose qu'il a fait parce que les temps ont changé et que la pression a été mise sur lui.
Mais surtout, dit-il, il s'oppose à Knight parce que la marque Nike offre une fausse promesse. Lasn décrit un hypothétique adolescent, peu sûr de lui, essayant de s'intégrer et de trouver une identité. Où se tourne-t-il ? À Nike. La puissance impressionnante de la marque offre une fraîcheur instantanée. Mais, poursuit Lasn, c'est un cool fugace – un mensonge, une image concoctée qui ne représente rien d'autre que le profit, la manipulation et l'exploitation. 'Je veux offrir à cet enfant une véritable forme d'autonomisation', déclare Lasn, 'et c'est ce qu'est Blackspot.' C'est donc sa façon de combattre la «guerre de l'information de guérilla» contre le cool de Nike : Soyez plus cool.
Il y a une certaine logique à cela. Nike est une grande marque. C'est totalement massif, avec des revenus de plusieurs milliards, des publicités télévisées fréquentes à gros budget, un logo que tout le monde reconnaît, une présence omniprésente dans le commerce de détail. Pourquoi ne pas essayer d'être Red Bull pour Nike's Coke, ou Diesel pour ses Levi's ?
À quel point cela pourrait-il être difficile?
Lasn est moins intéressé à discuter du fonctionnement des usines de baskets que de la campagne anti-marketing qu'il a prévue. Il parle d'un trésor de guerre de 500 000 $ - les gains de Adbusters magazine, dit-il – qu'il dépensera pour des panneaux d'affichage près du siège de Nike, pour des cascades comme laisser des taches noires (des autocollants ou peut-être même de l'encre) dans les points de vente de Niketown, et pour des publicités imprimées et télévisées qui s'en prennent à Nike et Phil Knight. Une annonce télévisée provisoire montre le Swoosh se métamorphosant en un point noir alors qu'un annonceur dit: 'Plus de cool corporatif'. Un exemple d'annonce imprimée intitulée la sneaker 'Plain. Simple. Peu coûteux. Équitable. Et conçu pour une seule chose : botter le cul de Phil.'
L'essence du plan de Lasn est le jujitsu de la marque – pour que le Blackspot s'appuie à la fois sur l'image puissante et omniprésente de Nike et la sape.
De toute évidence, une telle campagne a moins de points communs avec la publicité traditionnelle qu'avec l'agitprop protestataire sur lequel Adbusters a bâti sa réputation. L'essence du plan de Lasn est le jujitsu de marque : Nike s'est construit une image puissante et omniprésente, et la notion de Blackspot est à la fois de se greffer sur cette image et de la miner simultanément. C'est toujours une 'guerre de l'information', non seulement en faisant avancer un ensemble d'idées, mais en essayant de le faire en abattant un rival.
La porte-parole de Nike, Caitlin Morris, était disposée à parler un peu de No Sweat, décrivant sa brochure de description du travail comme une idée « intéressante », mais qui pourrait ne pas raconter toute l'histoire aux consommateurs. Elle note également que Nike fait partie d'un effort avec d'autres fabricants mondiaux de baskets pour améliorer les normes du travail à tous les niveaux. ' Nike fait pression pour un format de rapport universel et un accord général sur ce qui est pertinent pour les parties prenantes ', dit-elle. Mais elle refuse de commenter le Blackspot (et les diatribes de Lasn) au motif raisonnable qu'il n'existe pas.
Il y a cependant un groupe qui est prêt à s'exprimer : les fans de Nike. Yu-Ming Wu, qui a 25 ans, est le co-fondateur et « éditeur de baskets » d'un site Web appelé Freshnessmag.com, et il est aussi expert qu'il est possible de l'être en matière de fraîcheur des baskets (voir « Les chasseurs », page 131) . Un après-midi, je lui ai parlé, ainsi qu'à son partenaire, Danny Hwang, du Blackspot, de Nike, des baskets et du cool. Hwang portait une paire de Nike Shima Shima 2 Air Max 1 ('une exclusivité britannique', a-t-il expliqué); ils ont été fabriqués à Taïwan. Wu portait des Air Max 90 Pythons, fabriqués en Chine, et a noté qu'il en possédait 20 paires identiques.
Dans le monde de Wu et Hwang, Nike n'est pas une marque grand public guindée, c'est le roi incontesté. À maintes reprises, note Wu, Nike a innové dans la qualité de ses baskets réelles (attirantes pour les athlètes), dans l'apparence de ces baskets (attrayantes pour le porteur de style de vie) et dans des moyens avant-gardistes de les promouvoir. 'Tout le monde essaie de copier Nike', résume Wu. D'autres sociétés proposent désormais des baskets en éditions limitées, ou des designs réalisés en collaboration avec des artistes avant-gardistes, ou lancent des campagnes de promotion « urban underground ». « Rien de tout cela ne fonctionne », dit Wu. « Nike l'a déjà fait et est passé à autre chose. Ces autres sociétés essaient de rattraper leur retard.
Un exemple d'annonce imprimée intitulée la sneaker 'Plain. Simple. Peu coûteux. Équitable. Et conçu pour une seule chose : botter le cul de Phil.'
Une chose que les fans de Nike et les antipreneurs critiquant la marque semblent avoir en commun est l'idée qu'une sneaker peut représenter quelque chose de beaucoup plus grand que des chaussures. Bobbito Garcia - auteur du livre récent Où avez-vous obtenu ceux-ci ? , un mélange de mémoire, de sociologie et de l'histoire de la culture urbaine des baskets, semblable à un catalogue, plaide pour que les baskets ne soient rien de moins que des symboles d'identité personnelle. Il a fait du conseil pour Nike dans les années 1990, mais dans le livre, il blâme l'entreprise et d'autres pour l'assaut publicitaire qui a fait des baskets un phénomène de mode de vie de masse. Néanmoins, il loue la qualité de Nike et son sens du marketing. Et il remet en question les antistratégies de ses opposants parvenus : comme les politiciens qui deviennent négatifs, les attaques contre une marque largement respectée sont plus susceptibles de décourager les gens que de rallier un public ; vous ne pouvez pas construire une identité en n'étant pas autre chose. 'Je pense que c'est vraiment, vraiment stupide de leur part de se présenter comme anti-Nike', a-t-il déclaré.
Parler à Wu et Hwang montre clairement que Nike est à peine considérée sur le marché comme une marque lourde et vulnérable. Après tout, Wu et Hwang ne sont pas seulement des membres du groupe démographique instruit et branché que ciblent à la fois Blackspot et No Sweat, ils sont également tous deux d'origine asiatique. Et ni l'un ni l'autre ne semble prendre le problème de l'exploitation au sérieux, m'informant que les bas salaires dans les usines asiatiques valent mieux que pas de salaire. 'La pire blague que je raconte est:' Ils emploient mes gens ', dit Wu avec un haussement d'épaules impassible.
Fin juin, Adbusters le directeur créatif Michael Simons a fait un voyage en Europe, où le long voyage pour trouver un fabricant a apparemment pris fin. Par l'intermédiaire de Vegetarian Shoe Co., un fabricant britannique de chaussures qui ressemblent à du cuir, le Adbusters groupe a été pointé vers une usine au Portugal. 'Il parlait de l'usine avec poésie', dit Lasn, 'à quel point c'est aéré et à quel point l'artisan du vieux monde se sent ensoleillé et bien aéré.' Le Blackspot, promet Lasn, sera enfin une réalité.
Le design sera toujours essentiellement un bas Converse - tout comme celui de No Sweat - disponible dans n'importe quelle couleur que vous voulez tant qu'il est noir. Un point de différenciation sera les matériaux : La chaussure sera en chanvre biologique. La Vegetarian Shoe Co. manipule les semelles, qui seront en latex - 'beaucoup mieux que les semelles en mousse toxique des chaussures de course typiques', explique Paul Shoebridge. (Il espère que le prochain lot aura des semelles fabriquées à partir de pneus recyclés, 'avec les bandes de roulement toujours dessus.') Lasn promet que les 5 000 premières chaussures seront terminées d'ici octobre et s'attend à ce que la plupart se vendent à travers le Adbusters placer.
Quand j'ai fini à Adbusters siège social, j'ai rencontré Billy Li, qui vit également à Vancouver. Li, qui a 26 ans, est une autre sneakerhead et contribue aux photographies de Freshnessmag.com. C'est un consommateur méticuleux, bien informé sur la haute couture et les tendances de la rue, mais il n'avait pas entendu parler du Blackspot, et il ne semblait pas particulièrement impressionné. Des contrefaçons converses ? Ces chaussures n'étaient même pas confortables. Et en une seule couleur ? Il m'a montré sa collection de centaines de paires de baskets, la plupart rangées dans leurs boites d'origine. Nous avons passé une bonne demi-heure à regarder l'éblouissante palette de matières, de couleurs, de styles. C'était comme visiter la collection d'art d'un connaisseur. Inutile de dire que plus de 95% de la collection de Billy Li sont des Nike.
Plus tard, nous sommes allés faire du shopping. Nous sommes passés des magasins de baskets des centres commerciaux aux grands magasins haut de gamme en passant par les boutiques exclusives qui chevauchent la frontière entre le détaillant et la galerie d'art. Le Swoosh semblait apparaître partout. Et bien que Nike ne commente pas spécifiquement sa stratégie avec la marque Converse, le nombre de styles de couleurs et de motifs disponibles pour les «vraies» Chuck Taylors a considérablement augmenté au cours de la dernière année. Lorsque j'ai mentionné à Li les matériaux inhabituels du Blackspot, il m'a montré quelques modèles de chanvre Nike : La division Nike axée sur les skateurs a en fait produit de telles chaussures. Une autre division Nike expérimente une variété de matériaux respectueux de l'environnement. Il y a énormément de choses à décompresser ici.
Néanmoins, Lasn semble porteur. ' L'idée de se frayer un chemin dans le jeu capitaliste et de se battre avec des gens comme Phil Knight et de prendre une partie du marché, je dirais que c'est l'une des stratégies que les gens en colère, comme moi, ont pour changer le monde pour le mieux ,' il dit. «Plutôt que de toujours claquer les talons des personnes qui jouent au jeu, entrons dans le jeu. Je pense qu'il est possible de produire un logo comme le Blackspot qui représente quelque chose de réel. Si nous pouvons le faire sans nous vendre nous-mêmes, alors nous faisons la bonne chose. Et qu'en est-il du vrai consommateur de baskets, de l'acheteur occasionnel aux fans de baskets de Bobbito Garcia à Yu-Ming Wu ? S'ils trouvent « quelque chose de réel » dans les marques de leur choix, qui peut dire qu'ils se trompent ?
' je suis dire qu'ils ont tort », déclare Lasn.
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Encadré : Les chasseurs
À la recherche des baskets les plus cool du monde
Freshnessmag.com peut ou non répondre à la définition de Kalle Lasn du « capitalisme de base ». Mais le projet de deux jeunes New-Yorkais, Yu-Ming Wu et Danny Hwang, vient certainement directement de la base – et offre une vision intéressante de la façon dont une passion peut transformer un consommateur en entrepreneur.
Hwang a grandi dans le Queens, Wu dans la section Bensonhurst de Brooklyn. Les deux se sont rencontrés à la Parsons School of Design à Manhattan, mais se sont vraiment liés en explorant le Lower East Side voisin. Une grande partie de ce qu'ils ont fait là-bas était du magasinage – ou comme Wu le dit, « collecter ». Hwang s'intéressait à l'art urbain et au graffiti ; Wu avait un intérêt très intense pour les baskets. « Les baskets sont énormes sur le marché urbain », dit-il. « Certains des artistes qui font du graffiti ont fait des baskets. »
Parce qu'il n'est pas facile de savoir où trouver les trucs les plus cool, Hwang et Wu ont lancé Freshnessmag.com il y a un an pour partager les informations qu'ils ont rassemblées sur leurs obsessions - des vernissages à travers le monde aux photographies exclusives de baskets en avant-première - et pour construire un public autour d'elle.
Wu est une sorte de superconsommateur ; il s'appelle lui-même un « chasseur » et adore rechercher des Nike en édition limitée, recueillir des informations sur les nouvelles offres et où et quand elles « s’arrêteront ». Je suis allé avec lui un jour où un modèle rare appelé Nike Laser - une série de chaussures décorées avec une technique inhabituelle de gravure au laser - était sur le point de sortir. Il n'y a jamais d'annonce formelle pour ces événements, encore moins une publicité ; le mot circule. Nous nous sommes rencontrés dans le Lower East Side, à l'extérieur d'un magasin appelé Alife Rivington Club, qui n'a aucun signe et oblige les clients à appuyer sur un bouton et à se faire sonner.
Alors que nous nous précipitions d'un magasin à l'autre - pour la plupart des magasins obscurs dont je n'avais jamais entendu parler, bien que le magasin de mode Barneys ait commencé à acheter des Nike en édition limitée - Wu n'arrêtait pas de croiser d'autres voyageurs à travers le monde des baskets exclusives, échangeant des informations ici et là.
Dans un sens, la chasse est ce qu'est Freshnessmag.com. Le site a aidé Hwang et Wu à nouer des contacts inestimables à travers le monde. Wu a même été embauché pour concevoir un site Web Nike, et en juillet, Hwang a déménagé à Taipei pour travailler en tant que directeur de la conception dans une entreprise d'électronique – bien que ce ne soit pas la fin de Freshnessmag. En fait, la paire a récemment fait ses premiers pas vers la conversion de leurs passions en profits. Ils utilisent leurs relations pour lancer une ligne de t-shirts sous le nom d'Acquired, et ils ont collaboré avec un artiste basé à Singapour et un « personnalisateur de baskets » appelé SBTG, qui a fabriqué un ensemble de baskets Nike personnalisées qui ont été mises en vente exclusivement via le site Web à 350 $ chacun. Les 18 paires se sont vendues en 10 minutes.
Rob Walker a écrit à propos de « The Buzz Guru » dans Inc. numéro de mars 2004.
